De schilderachtige route nummer 15, die door de Noorse fjorden leidt van Bodo in het noorden tot Steinkjer in het zuiden, is een ononderbroken lijn van ongewone bezienswaardigheden. Zeker als het mooi weer is. En het aantrekkelijkste punt is de Svartisen-gletsjer, de laagste van Europa.
Je kunt het vanaf de weg zien. De witte dop die de bergen bedekt steekt steeds weer uit tussen de toppen die steile hellingen recht in zee afdalen. We weten het al: dit is het doel van onze reis
We lazen in de gids dat we een aanval moeten lanceren op het nooit smeltende ijs in Nederland. Steden! Dat is een te groot woord. Er is toeristische informatie, veel parkeergelegenheid, een paar huizen in de verdere omgeving. En een kleine jachthaven, want de gletsjergletsjer aan de andere kant van de fjord is alleen te bereiken met een klein bootje, en dan moet je te voet.
In de informatie lezen we: ja, je kunt klimmen de gletsjer, maar alleen met een gids. Er worden elke dag rondleidingen georganiseerd, maar u dient minimaal een dag van tevoren te reserveren. Wij hebben zo'n reservering niet. Kunnen we het halen? Dat weten de nieuwsmeisjes niet. We moeten het vragen in de "cafetaria" aan de andere kant. We komen er morgen aan, het eerste schip vertrekt om 8.
In behandeling
We maken ons klaar voor de nacht. Er is hier geen hotel of camping. Een kleine advertentie nodigt ons uit op een camping 30 kilometer hiervandaan. Te ver weg: we moeten om acht uur bij de jachthaven zijn. We zetten een tent op in een weiland: we hanteren de Scandinavische wet, waardoor je op elke plek een nacht mag kamperen, maar niet te dicht bij gebouwen, om de rust van de bewoners niet te verstoren. 's Avonds staat de parkeerplaats ervoor vol met campers. Ik telde er dertien. Een Noor, de rest is Duitsland. Ook zij gaan morgen naar de gletsjer.
Overtuiging
Teleurstelling in de ochtend: alle gidsen zijn al bezet, we kunnen ons inschrijven voor een tocht de volgende dag. We hebben geen tijd! We willen vandaag. We vertellen de chef van de gidsen over het strakke schema van onze Scandinavische expeditie. Hij schudt verbaasd zijn hoofd en vindt uiteindelijk een oplossing: maar we kunnen over twee uur vertrekken.
We werpen ons op het gras bij het meer, kijken hoe het water brullend onder de witte tong vandaan komt. Wij koesteren ons in de zon. De lucht is blauw, onbewolkt, erg warm. Totdathet is moeilijk te geloven dat we meer dan honderd kilometer voorbij de poolcirkel zijn …
Praktische informatie
We kunnen de Svartisen-gletsjer bereiken vanuit het dorp Holland aan de Hollandfjord, ongeveer 150 km ten zuiden van Bodo en min of meer hetzelfde ten noorden van Mo i Rana (let op, er zijn twee veerboten op deze weg).
We zullen de gletsjer bereiken in een klein schip, er is geen andere manier. De overtocht duurt ongeveer 15 minuten en kost CZK 55 per volwassene, CZK 30 per kind, enkele reis. U beta alt voor de retour, het dubbele.
Aan de voet van de gletsjer ligt de "cafetaria" van Brestu. De rondleidingen beginnen hier, je kunt er eten (van 90 tot 130 CZK voor een dinerschotel). Overnachten kan op de camping (CZK 100 per tent) of in een vierpersoons huisje (CZK 500 per persoon).
Begeleide gletsjerwandeling kost CZK 600 per persoon. De rondleiding duurt vier uur. De prijs is inclusief volledige uitrusting (harnassen, schoenen, stijgijzers, ijsbijlen, helmen). We hadden perfect weer, maar het is over het algemeen koud op de gletsjer: je moet warme kleding hebben, het is de moeite waard om een hoed, een sjaal en handschoenen mee te nemen.
U kunt een begeleide wandeling van twee uur maken naar de kop van de gletsjer. Zo'n escapade kost 250 kronen. De gids neemt een route van twee kilometer (4 km in totaal) rond het meer en vertelt over de geschiedenis van de gletsjer. Het is echter niet de moeite waard om ervoor te betalen: je kunt het gletsjergezicht alleen benaderen - gratis.
geld: 1 Noorse kroon (NOK)=0,45 PLN
contact:
tel. +47 75 75 11 00
[email protected]
http: //www.svartisen.no/
Naar het voorhoofd
Olav, onze gids leidt ons snel naar boven. Het is niet ver naar het hoofd van de gletsjer: in 1996 was het slechts twintig meter boven de zeespiegel, nu is het veel hoger, misschien vijftig? De klimaatopwarming richt hier grote schade aan
In een klein hokje pakken we onze uitrusting in: harde schoenen aan (de onze, hoewel toeristen, vond Olav te zacht), stijgijzers, ijsbijlen, helmen. We kleden ons in harnassen. De gids bindt ons vast met een touw, legt de regels van de reis uit: leg je benen wijd, stop niet onnodig, wacht op partners, maak alleen foto's bij h altes - de laatste aanbeveling zal het moeilijkst te volgen zijn: het is zo mooi rondom …
Grijs naar blauw
We volgen onze jonge gids te voet. De groep van zeven glaciale dilettanten beweegt niet snel. Want het is ook niet gemakkelijk te geloven dat stijgijzers je voeten op een gladde ondergrond houden. Na een tijdje beginnen we echter efficiënter te werken. We beginnen langzaam aan zo'n oefening.
Het ijs op de rand van de tong is grijsgrijs. Rommeligsteenpuin, stof. Hoe hoger, hoe dieper het ijzige veld, hoe witter, zuiverder, totdat het blauw wordt. De hete zon smelt het oppervlak. Waterstromen stromen in diepe spleten. We ontwijken ze vakkundig en kijken alleen tijd en tijd naar binnen: de zonnestralen breken op vreemde ijzige vormen, ze reflecteren in het water. Naast ons staan enorme seracas, enorme, gebarsten brokken ijs.
Slip
Als ik het ongewone lichtspel op het ijzige, oneffen oppervlak observeer, gun ik mezelf een moment van onoplettendheid. Dit is een vergissing. Ik verlies mijn evenwicht, val om en glijd van de ijsrasp. Ik had niet eens gedacht dat de ijskristallen zo scherp waren: ik scheur de huid van mijn benen en handen. Niets ernstigs, ik ging niet ver, vastgebonden aan een touw. Maar de straf voor staren is behoorlijk pijnlijk.
We gaan naar het besneeuwde veld. Hier is het ijs bedekt met een laag nooit smeltende sneeuw. Het is zelfs een paar dagen geleden aangekomen. Toen we aan de kust klaagden over de regen en wolken die ons uitzicht bederven, sneeuwde het hier. Dit is het noorden van Scandinavië. Zelfs in juli.
Weer naar de zee
We beginnen met de retraite. Stap voor stap, voorzichtig, naar beneden. Beneden ons, in de verte, is er een steile gletsjerkop, een meer waarin het uitmondt, dan een fjord - een smalle zeebaai aan alle kanten afgesloten door bergen. We zijn een beetje moe van de vier uur durende reis, maar nog meer opgewonden. Want hoewel het geen prestatie was, gewoon een standaardwandeling voor toeristen uit de middenklasse, was het plezier het waard. En misschien zelfs de prijs.